Nüchterne Erkenntnis: Die ach so tollen freien Werkstätten schneiden hierbei Jahr für Jahr unheimlich schlecht ab im Vergleich zu Marken- und Vertragswerkstätten. Nur die freien Werkstätten, die pro Arbeitsstunde genau so viel oder sogar noch mehr verlangen als Markenwerkstätten trumpfen hier auf.

Dabei ist eine der größeren Überraschungen, dass Markenwerkstätten von Ketten wie A.T.Uoder Bosch Car Service  sowohl in den Kosten pro Arbeitsstunde als auch in der Qualität überzeugen. Dabei wird der geringe Kostenfaktor der A.T.U-Werkstätten von vielen gerne als Indikator für schlechte Quaität herangezogen – dem ist aber nicht so.

Es lohnt sich für Sie, regelmäßig zu stöbern, welche Qualität und welche Leistung Sie für wie viel Euro pro Arbeitsstunde nach aktuellem Marktstand erwarten können. Dadurch haben Sie Referenzwerte, die Ihnen bei der Auswahl einer passenden Werkstatt helfen. Ich bringe seit einiger Zeit beispielsweise mein Fahrzeug gar nicht mehr zu freien Werkstätten, sondern zu Kettenwerkstätten wie beispielsweise A.T.U oder den Bosch Car Service und bin sowohl von der Preisgestaltung als auch mit dem Service super zufrieden. Auf diese einschätzung wäre ich ohne die vorausgehende Recherche niemals gekommen.

Diese Frage lässt sich spontan nich mit Ja oder Nein beantworten. Natürlich kommen Sie, wenn Sie im Sommer ein teures Cabrio oder einen teuren Mittelklasse-BMW fahren auif das jahr gerechnet billiger, wenn Sie sich im Winter mit einem gebrauchten 500€-Wagen zufrieden geben, der nur über die Wintersaison halten soll. die 500 € Anschaffungskosten sowie die Kosten für das Saisonkennzeichen und die Anmeldung sparen Sie hier oft mit dem geringeren Spritverbrauch und den geringeren Abgaben für Versicherung und Kfz-Steuer in diesem Zeitraum wieder rein. Dabei geht es aber diesem Klientel in der Regel nicht um die Ersparnis, sondern um die Schonung des wertvollen Sommerautos. Lack, Verschleißteile usw. Sie können sogar Reparaturkosten sparen, weil Sie die Reparatur eines 500 € Wagens in der werkstatt generell weniger kosten wird als bei einer Vertragswerkstatt für Ihr Sommerauto.

Für diese typische Winterauto-Klientel stellt sich aber die Frage, ob Sie im winter dazu bereits ist, auf den Komfort, den Sie im Sommer von Ihrem Winterauto gewohnt sind, zu verzichten. Da kommt es auf den Typ von Fahrer an. Auf das Freie Dach eines cabrios kann man im Winter freilich verzichten, auf angenehmes Fahrgefühl, Multimedia-Einrichtung, Fahrassistenten und weiteren Komfort dann schon eher weniger. Der größte Grund, der meiner Meinung nach gegen die Anschaffung enes winterautos spricht, selsbt wenn Sie im Winter auf den Komfort Ihres Sommerautos verzichten können, sind die veralteten Sicherheitsmaßnahmen eines typischen Winterautos. Aktuelle Fahrzeuge sind in der Regel um einiges sicherer als die in die Jahre gekommenen Fahrzeuge, die allgemein als Winterauto verwendet werden. Das Risiko, welches Sie dadurch eingehen, ist meiner Meinung nach die Schonung Ihres Sommerlieblings nicht wert.

Sie können im Gegenzug auch davon ausgehen, dass Sie mit einem Winterauto in der Regel eindeutig teurer kommen, wenn Sie bereits ein äußerst kostengünstiges Fahrzeug fahren, also ein FAhrzeug, welches gemäß ADAC Kostenübersicht pro gefahrenen Kilometer im Vergleich zur Masse der Fahrzeuge wenig Kosten verursacht. Denn Winterautos haben im Vergleich zu diesen Fahrzeugen oft einen höheren Spritverbrauch, Verschleiß und höhere Ausgaben in der Kfz-Steuer als aktuelle Sparmodelle. Wer also ohnehin bei der Anschaffung eines Fahrzeugs eher ein Sparfuchs ist, der braucht auch kein Winterauto, weil er mit seinem Standardfahrzeug bereits am günstigsten wegkommt. Besonders wenn Sie in alterantive, günstige Kraftstoffe wie Erdgas, Autogas oder Elektroantrieb gesetzt haben, lohnt es sich für Sie, Ihr Hauptfahrzeug ganzjährig zu fahren.

Deswegen sollten Sie meiner Meinung nach im Zweifel immer auf den Hol- und Bringservice bestehen, anstatt sich einen Leihwagen von der Werkstatt zu nehmen. Die einzige Ausnahme wäre, wenn Sie wirklich unbedingt ein Fahrzeug brauchen und Ihnen der Leihwagen die hohe Selbstbeteiligung  sowie das zusätzliche Risiko wert sind.

Formalien

Die erste Frage ist die, ob Sie Ihr Auto vollends abmelden wollen. Denn nur dann, wenn Ihr Fahrzeug abgemeldet ist, ist es nicht mehr versicherungspflichtig in der Kfz-Haftpflicht – und auch nicht mehr steuerpflichtig. Hinweis: Ihnen muss bewusst sein, dass Sie ein Auto maximal für sieben Jahre am Stück stillegen dürfen. Sie haben nach der Stillegung sieben Jahre Zeit, um es erneut anzumelden. Vergessen Sie informationen von einer maximalen Frist von 18 Monaten, die gilt seit 2007 nicht mehr.  Seit 2007 unterscheide tmana cuh nicht zwischen der vorübergehenden und endgültigen STeillegung eines Fahrzeugs. Es gibt nur noch das Abmelden für bis zu sieben Jahre seitens des Fahrzeughalters oder die Zwangsstillegung durch Amt oder Polizei, weil das Fahrzeug nicht mehr verkehrstüchtig ist. Im Letzteren Fall sowie wenn Sie das Fahrzeug länger als sieben Jahre abgemeldet lassen, müssne Sie bie der Wiederanmeldung des fahrzeugs eine sogenannte Vollunteruschung durchführen lassen. Dieses Problem haben Sie bie einer normalen Abmeldung nicht. Solange Sie innerhalb von 84 Monaten mit Fahrzeugpapieren und Verishceurngsbestätiogung sowie Personalausweis bie der zulassungsstelle erschienen können Sie da sauto wieder anmelden. Falls die TÜV-Plakette abgelaufen ist, m,üssen Sie bei TÜV/DEkra eine Hauptunteruschung durchführen lassen. Vorsicht: Sie dürfen mit einem abgemeldeten Fahrzeug nicht mehr zum TÜV oder zur zulassungsstelle fahren. Sie müssen es also mit dem Anhänger zum TÜV bringen oder ein Kurzzeitkennzeichen beantragen.

Wenn Sie das Auto nicht innerhalb von 84 Monaten / 7 Jahren wieder anmleden, müssen Sie bei einer späteren Anmeldung an Ihrem Fahrzeug eine Vollabnahme durchführen lasen. Darin wird geprüft, ob das Fahrzeug noch verkehrstüchtig ist und den Zulassungsvorschirften entspricht.

Bei der abnmeldung ihres fahrzeuges könne Sie grundsätzlich das alte Kennzeichen nicht wieder verwenden, da es entwertet wird. Sie können sich jedoch das Kennzeichen für einen Zeitraum wzischen sechs und zwölf Monate reservieren lassen – Gebühr: 2,60 €. Länger können Sie das Kennzeichen aber nicht reservieren lassen. Dann müssen bekommen Sie bei der Wiederanmeldung unter Umständen eine andere Kombination, wenn ihr Wunschkennzeichen bis dahin vergeben ist.

Bei der Kfz-Haftpflicht und Kaskoversicherung sieht es so aus, dass die Versicherung beim Abmelden des Fahrezugs „ruhen gelassen wird“. Das heißt Sie zahlen keine Beiträge mehr in die Versicherung ein, können das Versicherungsverhältnis jedoch innerhalb von 18 Monaten wieder zu den selben Bedingungen wiederaufnehmen. Wenn Sie innerhalb dieser 18 monate das fahrzeug nicht wieder anmelden, wird das Versicherungsverhältnis komplett aufgelöst – das heißt: Wenn Sie das Fahrzeug danach wieder anmelden, müsen Sie einen neuen Versicherungsvertrag mit dem Versicherer abschließen. Bezüglich ihres Schadenfreiheitsrabattes müssen Sie in ihrern Verishceurngsbeidngungen nachschlagen. Gängig sind Regelungen, nach denen

• der Schadenfreiheitsrabatt nach einem Jahr jedes Jahr um eine Schadensfreiheitsklasse zurückgestuft wird
• nach 7 Jahren komplett neu berechnet wird.

Wenn Sie ihr Fahrzeug abmelden, darf es nicht mehr auf öffentlichen Straßen geparkt sein. Wenn Sie bisher Ihr Fahrzeug kostenlos in einer Fußgängerzone geparkt haben, ist dies von dem Moment  an vorbei, an dem Sie ihr Farhzeug abmleden. Es muss dann auf eiem privaten Parkplatz stehen. Wenn Sie ein eigenes Grundstück haben, können Sie das Fahrzeug unter Umständen kostenlos abstellen. Eventuell entstehen Ihnen jedoch Kosten, weil Sie vielleicht einen Car Port extra zu diesem Zweck bauen wollen. Wenn Sie in einer Mietwohnung sind, müssen Sie sich oft in die Garage des Vermieters einbuchen. Typische Preise liegen hier zwischen 25 und 50 Euro im Monat. Noch teurer wirds, wenn Sie als Dauerparke ins Parkhaus müssen. Dort kosten Monatskarten häufig um die 80 €.

 Technische Maßnahmen

Gönnen Sie dem Fahrzeug voir der Einlagerung eine Wäsche mit dichtendem Wachs, damit der Lack erhalten bleibt. Füllen Sie die Scheibenwaschanlage mit Frotschutzmittel auf. Stellen Sie das Auto auf jeden Fall an einem trockenen, überdachten, Wind- und wettergeschützten Ort ab. Falls Ihr Autoradio einen Code hat, den Sie bie der Wiederinbetriebnahme eingeben müssen, schreiben sie ihn sich auf.

Es ist zu empfehlen, dass Sie das auto hochbocken, damit es keinen Standplatten bekommt. Alternativ pumpen Sie die Reifen +0,5 bar über den Standardwert auf und pumpen jedes halbe jahr nach. Ansonsten kann es sein, dass zur Anmeldung neue Reifen fällig werden. Möglichkeiten dazu habe ich Ihnen in meinem Post Aufbocken des Fahrzeugs aufgezeigt. Doch selbst wenn Sie das fahrzeug hochbocken sollten Sie die Reifen nach spätestens drei Jahren austauschen – egal wie viel Profil noch drauf ist.

Machen Sie dan Motorraum marderdicht mit einem Drahtgitter. Stellen Sie 2-3Entfeuchtersteine in den innenraum des Fahrzeugs. Nehmen Sie die Gummimatten raus und prüfen Sie hin und wieder, das sisch im innenruam kein Schimmel bildet.

Machen Sie den Tank bis zum RAnd voll, um Rost- und Wasserbildung entgegenzuwirken.

Klemmen Sie die Batterie des Fahrzeugs ab, um einer Tiefenentladung vorzubeugen. Alternativ können _Sie die Batterie im Fahrzeug lassen, wenn Sie es an ein Erhaltugnsladegerät anschließen. dieses Ladegerät lädt die Batterie bei Bedarf mit einem geringen Ladestrom nach. Dadurch ist ihr Fahrzeug auch niemals ganz von seiner stromquelle getrennt und Sie bekommen spüäter keine Probleme mit den Steuergeräten. Natürlich haben Sie dafür aber Dauerstromkosten (etwa 35 € / Jahr bei Dauerbetrieb – im Dauerbetrieb haben Sie das Teil aber nicht an)  und die einmaligen Anshcaffungskosten für das Ladegerät (etwa 15 €).

Nach jedem ajhr der einlagerung sollten Sie kurz die Funktoipnalität der Bremsen prüfen sowie den Flugrsot freibremsen. Das machen Sie notfall in der Auffahrt des privatgrundstücks, auf dem Sie das Fahrzeug einlagern.

die Türdichtungen des Fahrzeugs sollten Sie mit Silikonöl einschmieren.

Bevor Sie das Fahrzeug wieder in Betrieb nehmen, muss die Bremsflüssigkeit getuascht werden. Allgemein steht bei längerer Einlagerung vor der inbetriebnahme erst mal wieder ein Kundendienst an. Haben Sie das Fahrzeug länger als 1 Jahr eingelagert, ist es sehr wahrschienlihc, dass im Serviceplan ihres Fahrzeugs ein Ölwechsel fällig ist. Desweiteren müssen Sie ggf. den Verbandkasten sowie das Flickzeug des Ersatzrades erneurn

Nach der Inbetriebnahme fahren Sie den motor zunächst nur auf moderaten Drehzahlen (max. 3000). zu niedrig ist aber auch nicht gut, also nicth unteroturig fahren. Die erste Fahrt sollte etwas länger gehen (etwa 100 km oder mehr).

Lohnt sich abmelden? Kostenaufstellung und Rechenbeispiele

Zunächst einmal gilt es festzuhalten, welche Kosten Sie durch das Ab- und Abmelden haben werden.

Nun, wenn Sie ein Fahrzeug abmelden und es wieder anmelden, kostet Sie die Abmeldung für kreiszugehörige Fahrzeuge 5,60 €, für auswärtige fahrzeuge 10 €. Wenn Sie ihr Fazreug innerhalb von einem jahr mit dem selben Kennezeichen wieder anmelden und sich daher das Kennzeichen reservieren wollen, zahlen Sie noch zusätzlich 2,60 €.

Für die Wiedernameldung entstehen Ihnen dann bei einen im Inland erworbenen Neuwagne Kosten in Höhe von 25 euro sowie zwischen 20-30 € für die neuen Nummernschilder.

Dann müssen Sie noch in Betracht ziehen, dass Sie ja im Schadenfreiheitsrabatt Ihrer Versicherung zurückgestuft werden. Wie oben bereits erwähnt, müssen Sie in den Bedingungen ihrer Verischerung nachschlagen, inwie weit Sie zurückgestuft werden. Jedenfalls brauchen Sie die Scahdenfreiheitsklassentabelle Ihres Versicherers, um zu bestimmen können, wie viel Sie letztendlich verlieren. Hier eine Beispieltabelle

Anhand einer solchen Tabelle können Sie mit Hifle des Dreisatzes errechnen, um wie viel Höher nach der Wiederanmeldung Ihres Wagens der Verischerungsbeitrag sein wird und wie viel Geld Sie dadurch letztendlich verlieren. Um hier den vollen Verlust abzurgeifen, sollten Sie vielleicht sogar hochrechne,n wie viel mehr Sie insgeasmt zahlen, weil Sie länger bruachen, um auf die SF35 zu kommen.

die kosten für das ggf. notwendige Ersetzen der Reifen nach mehr als 3 Jahren Lagerdauer, für das auswechseln der Bremsflüssigkeit, für den Kundendienst und den Ölwechsel brauchen Sie nicht einrechnen, weil diese Kosten ebenfalls entstanden oder sogar in höheren Summen angefallen wären, wenn Sie das Fahrzeug betrieben hätten.  Umgekehrt dürfen Sie aber auch diese ksoten dann nicht als Einsparung rechnen, die Sie durch die Stillegung hätten, zumindest nicht für das erste Jahr.

Beispielrechnungen – lohnt sich das Stilllegen?

Wollen wir mal zusammen ein paar Beispielrechnungen machen? Gehen wir mal davon aus, Sie ziehen vom Land in die Stadt und wollen daher lieber öffentliche Verkehrsmittel nutzen, statt auto zu fahren.

Szenario 1: Sie arbeiten und bleiben in der Stadt

Sie verbringen bis auf einige wenige Urlaubswochen Ihr ganzes Jahr in ein und der selben stadt und arbeiten dort auch. Mit dem Auto würden Sie normalerweise um die 10 000 km im Jahr fahren. Sie wollen ihr Fahrzeug für ein jahr abmelden. Sie befinden sich derzeit in beidne Verischerungen (Haftpflicht und Vollkasko) in SF-klasse 5 wieder und zahlen für das Verischeurngskomplettpaket in dieser klasse 750 € im Jahr . Ihr Fahrzeug ist eines, welches gemäß ADAC Kostenbericht einen sehr günstigen Kilometerpreis hat, gehen wir mal vom allergünstigsten Beispiel aus mit 23 ct / km – also wirklcih top-Voraussetzungen. Darin sind inspektionen, mögliche Reparaturen, Verschleiß, WErtverlust und Spritkosten sowie Verischerung und Steuer bereits mit eingerechnet – aber wie gesagt: sie fahren mit dem günstigsten Auto Deutschalnds, was die wenigsten machen. Dann würden Sie im laufenden Jahr 2300 € mit diesem Fahrzeug ausgeben. Wir vergleichen das mit Stillegung + ein Monatsticket für S-Bahn, U-Bahn und Bus. Spontane Fahrkarten für größere Strekcen kaufen Sie einfach so. Eine Jahreskarte kostet Sie normalerweise um die 700 €. Gehen wir mal zusätzlich davon aus, dass ungefähr 1 000 dieser 10 000 km für Reisen aufkommen. Die würden Sie eventuell mit einer BahnCard 50 abdecken wollen, diese würde sich beriets lohne, wenn Sie diese 1 000 kilometer auf 3 ICE-Fahrten aufteilen. Das wären dann 90 € f+ür dei drei Fahrten +255 € für die Bahncard 50. Sie könnten mit den Schönes-Wcohenende- und Quer-durchs-Land-Tickets der DB noch günstiger fahren, hier ist bei längeren STrekcen jedoch der fahrkomfort nicht mehr vergleichbar mit dem eines wagens.

Wir haben also

sie sehen also:  Wenn Sie Ihr auto lediglich ein jahr lang abmelden und nicht viel fahren, ist der Gewinn relativ schmal. Derzeit beträgt der Gewinn im Verlgeich zur simplen nutzung des Fahrzeugs rund 200 €. Das wird noch etwas weniger, weil auch Ihr abgemeldetes Fahrzeug noch einen Wertverlust hat, den wir hier in die Rechnung noch nicht mit einbezogen haben – es aber tun müssten, weil wir den Wertverlust in der Kostenrechnung des Autos hingegen berücksichtigt haben. Ein Skoda Fabia 1.2 verliert bei 15.000 km Fahrleistung im Jahr nach dem ersten Jahr etwa 600 € an wert. Bie einer fahrleistung von 0 km im jahr klingt ein Wertverlust von 200 € noch plausibel würde ich sagen. Jedoch haben wir natürlich auch sehr zu gunsten des autos gerechnet, weil wir  vom worst case szenario asugegangen sind, in welchem Sie eine Jahreskarte füpr ihre Stadt brauchen (und z. B. nicht mal hin und wiede rmit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen), ein Batterieerhaltungsladegerät im 24/7 Betrieb an haben und indem wir das günstigste Auto gem ADAC Kostenbericht verwendet haben usw.

Sie sehen auch anhand der Rechnung, dass wenn Sie mehr fahren oder das Auto länger abmelden oder sogar ein Auto haben, welches höhere Kosten pro Kilometer hat, der Gewinn dann relativ rasch einstellt.  Beispielsweise hätten Sie mit einem Skoda Ocatvia 1.6 statistisch gesehen rund 35 ct / km an Kosten und hätten sich in diesem Beispiel schon knapp 1.400 € gespart.

Allgemein kann man also sagen: Ja, es lohnt sich, das Auto abzumelden , wenn man eine Zeit lang nicht mehr darauf angewiesen ist.

Bei den Werkstätten hingegen können Sie davon ausgehen, können Sie nicht sicher sein, ob eine Mängelbeseitigung wirklich weiterhin eien KANN-Maßnahme bleibt. Denn schließlich können sich die Werkstättenbetreber die Prüfer aussuchen, die Sie zu sich in die Werkstatt bestellen.Mitunter werden dort mit besonderer Präferenz kooperative Prüfer genommen, die generell immer den ein oder anderen Mängel feststellen, der repariert werden muss. Schließlich muss es sich ja auch für die Werkstatt lohnen, dass sie Ihnen die TÜV-Prüfung zu einem vergünstigten Preis anbietet.

Auch wenn man nicht generell behaupten kann, dass dies gängige Praxis bei Werkstätten ist, sollten Sie doch mit einem kritischen Auge prüfen, wie Sie persönlich der ortsansässigen Werkstatt in diesem Hinblick vertrauen. Grundsätzlich ist meine persönliche Empfehlung die 20 € + Spritkosten in die Hand zu nehmen und selbst zum TÜV zu fahren. Dieser stellt daraufhin wenn überhaupt nur handfeste Mängel fest, die Sie dann im Anschluss von der Werkstatt berichtigen lassen können. Wurden Mängel festgestellt, fahren Sie danach nochmal zur Nachprüfung, die je nach aufwand nochmal 12 oder bei umfangreichen Maßnahmen für Krafträder oder Anhängern bis zu 25,80 € kostet (stand Mai 2015 Baden Württemberg). Diese Gebühren für die Nachprüfung müssten Sie aber auch bei einer Werkstatt für diese Nachprüfung bezahlen.

Und selbst wenn man einen hohen Anspruch an den Komfort seines Fahrzeugs hat, lhont es sich dennoch, gleichklassige Fahrzeuge in Ihren Kosten zu vergleichen.

Dabei geht es so viel einfacher: Einen guten Referenzwert liefern renommierte automagazine mit den sogenannten Kosten pro Kilometer. hierbei werden alle Fixkosten, die unabhängig von den gefahrenen Kilometern, sowie die variablen kosten, die je nach Anzahl der gefahrenen Kilometer entstehen, auf einen Referenzwert aufgrechnet. Hierbei liefert der ADAC Testwerte, die eine ziemlich gute Aussagekraft haben. Hiuerbei verwendet der ADAc eine Laufleistung von 15.000 Kilometer pro Jahr. Dabei wird für alle Fahrzeuge eine bestimmte Standardausstattung definiert.

Mit diesen Referenzwerten können Sie an sich schon gut arbeiten. sie sollten jedoch nicht allein aufgrund diess Tests Ihr zukünftiges Gefährt auswählen, zumal die ADAC-Testparameter nicht repräsentativ sind. Jugendliche behalten ihr Fahrzeug durchschnittlich fünf Jahre, 30-39-Jährige sechseinhalb Jahre, und der Gesamtdurchschnitt behält sein Auto 7 jahre lang. Man kann jedoch allgemein sagen, dass die Fahrzeuge, die nach 4 Jahren und 60 000 Kilometern günstiger sind auch in der Regel die Fahrzeuge sind, die nach sieben Jahren und mitunter 200 000 Kilometern immer noch die günstigeren sind. Das lässt sich jedoch nicht immer pauschalisieren. premium-Marken halten die Preise ihrer Autos meistens stabil, so dass der Wertverlust von Premium-Marken mit zunehmendem Alter immer geringer wird. Daher kann es sein, dass eine Premiumn-Marke auf die Dauer von 7 Jahren gesehen beispielsweise von den Kosten her Fahrzeuge überholen, die ansonsten gemäß ADAC-Kostenübersicht darüber liegen würden. Hier müssne Sie selbst nachrechnen.

Desweiteren müssen Sie in ihre geplante nutzungsdauer einrechnen, dass moderne Motoren heutzutage  im Durchschnit. etwa 200.000 (Diesel) bis 300 .000 (Benziner) km schaffen, bis irgendien Defekt im motorraum einen wirtschaftlichen Totalschaden ausmacht. Wenn Sie damit rechnen, bei einer Jahreskilometerleistung von 30 000 Kilometer noch 4 Jahre mit einem Auto fahren, welches bereits 150 000 Kilometer auf dem buckel hat, wünsche ich Ihnen viel Glück.

Was sie also tun sollten ist zunächst eine Höchstgrenze festzulegen, wie viel GEld Sie maximal pro gefahrenen Kilometer für ihr Fahrzeug ausgeben wollen. Bei mir sind das derzeit 39 ct/km. Innerhalb dieser Maximalgrenze picken Sie sich nun einige Modelle heraus, die für Sie vielversprehcend klingen. Dabei können Sie sich grob an den beliebsten Autos der Deutschen orientieren. suchen Sie einfach nach Deutschland Neuzulassungen oder „beliebstete deutsche Autos“. Desweiteren haben Sie eventuell einen gewissen Anschaffungspreis im Blick, an dem Sie sich ebenfalls orientieren können. Nehmen Sie dann entweder einen der dort aufgeführten Hersteller oder sofern vorhanden sogar eines der Modelle, die in ihrem Preisbereich liegen.

Jetzt wo sie eine grobe Liste an Modellen haben, die in Frage kommen, sollten Sie nun diese miteinander vergleichen. Dabei sollten Sie sich 5 Favoriten herausarbeiten und sich nicht nur auf eines fixieren.

Im Anschluss daran gilt es auszumachen, ob Sie das Fahrzeug als Benziner oder Diesel kaufen wollen. hierzu liefert der ADAC einen kostenvergleich. Googlen Sie einfach nach ADAC Benziner-diesel kostenvergleich. Hierbei werden die Diesel-Versionen von Fahrzeugen mit den Benzin-Versionen des gleichen modells miteiannder verglicehn. dabei können Sie dann genau ablesen, ab welcher Jahreskilometerleistung das Diesel-Fahrzeug günstiger ist als das Benzin-auto. Als grundsätzlichen groben Anhalt kann man sagen, dass sich das Diesel-Modell meistens irgendwo zwischen 20.000 und 30.000 Kilometer Jahreslaufleistung rentiert. Doch es gibt auch Ausnahmen, wie Sie dem Benzin-Diesel-Vergleich entnehmen können. Bei manchen Auto-Moidellen etwa rentiert sich immer nur die Benzin-Version oder aber auch bei anderen Fällen wiederum immer die Diesel-Version finanziell gesehen mehr. Hier lohnt sich also das Vergleichen.

Erst, wenn einer ihrer 5 Top-Favoriten einmal nicht im ADAC-B-D-Vergleich auftaucht, müssen Sie selber rechnen. Das sollte nur in ganz speziellen Fällen der fall sein.

Eventuell haben Sie kein Problem damit, auch ein Auto mit Gasantrieb zu fahren? Dann sollten Sie zusätzlich zum Verlgeich der Benzin- und Diesel-Versionen vergleichen, ob es sich lohnt,d as Fahrzeug auf LPG umrüsten zu lassen. Dazu müssen Sie wissen, wie lange sie das Fahrzeug bezahlten lassen. Aufgrund der oben bereits beschriebenen Erfahrungswerte sollten Sie hier einen Zeitraum zwischen 5 und 7 Jahren wählöen. Grundsätzlich gibt es hier einen ziemlich akkuraten REchner, der Ihnen die Ersparnis am Ende der Nutzungsdauer anzeigt. Wenn diese Ersparnis deutlich höher ist als die Kosten des Umbaus zu LPG, lohnt es sich. Hierbei brauchen Sie natürlcih einen Referenzwert, wie viel der Umabu zu LPg kosten würde. Da müssen Sie eventuell im Vorfeld Angebote einholen. Eventuell könne Sie aber auch ein gebrauchtes Fahrzeug kaufen, welches bereits eine Gasnlage eingebaut hat? Rechnen Sie einfach wieder wie oben erwähnt damit, dass das Fahrzeug ungefähr 300 000 Kilometer halten wird, und wie lange Sie das Fahrzeug abhängig von seiner bisherigen Laufkilometerleistung noch fahren können. Wie Sie im online-Spritrechner, den ich oben verlinkt habe, sehen, amortisiert sich LPG-Betrieb bereits ab einem Jahr Nutzungsdauer eines Fahrzeugs. Alles was darüber hinausgeht geht als Reingewinn an Sie zurück. Es spricht also nichts gegen einen gebrauchten LPgler, wenn Sie dieser billig in der Anschaffung ist und Sie diesen noch einenihalb Jahre oder länger nutzen können.

siehe amortisationsrechner.de

Alternativ können Sie auch schauen, ob es eine Version des Fahrzeugs mit Gasantrieb gibt, oder ob der selbe Hersteller eine ähnlcihe Variante anbietet. Die Asuwahl an Fahrzeugen mit voreingerichtetem LPG-Antrieb wird immer größer. Bei einem Neuwagne sparen Sie sich das Umrüsten – wenn der ANschaffungspreis im Vergleich zum Benziner geringer ist als das Umrüsten des Benziners nach LPG, sparen Sie hier noch früher. Eventuell lohnt sich hier aber aucah die Anschaffung als Jahreswagen. Bemühen Sie einfach mal Google und suchen Sie nach günstigen LPG-Modellen ab Werk. Spontan habe ich gerade mal diesen Artikel von der RP-Online gefunden. Gute Fahrzeuge mit 80 000 Kilometer Laufleistung, die man also selbst wenn es ganz schlecht kommt und man 38 000 km Jahreslaufleistung hat noch um die 4 Jahre nutzen kann gibt es schon ab 3.500 € (ergab mein Check auf mobile.de im Mai 2015).

Jetzt werden Sie vielleicht Fragen: was ist mit Elektroantrieb? Aktuell denke ich kann man Elektroantriebe noch nicht in die Rechnung mit einfließen lassen. Ein paar gute Kommeanter zur Thematik finden Sie in diesem Artikel der Zeit von 2014. Aufgrund der einsparungen in den Wartungskosten sowie der Einsparungen in den Spritksten haben Elektroautos grundsätzlich das Potential, sich zu amortisieren – man muss jedoch sehr viel fahren. Mit einem LPG-Fahrzeug kommt man aufgrund des geringen Aufpreises im Vergleich zum Verbrenner derzeit wesentlich schneller zu Einsparungen. Daher werde ich Elektroantrieb zurzeit noch nicht berücksichtigen.

Ich vergleiche in diesem Fall nun die kosten von Ganzjahresreifen zur Anschaffung von jeweils dedizierten Winter- und sommerreifen, wobei Letztere innerhalb einen Jahres jeweils 20 000 Kilometer laufen, da ich bei den GAnzjahresreifen von 40 000 Kilometer pro Jahr ausgehe. Als Referenzwerte schaue ich mir die kosten von 185/60 R14 T Reifen an. als REferenzportal zum Vergleich nutze ich reifen.com.

Gute sommerreifen gibt es demnach ab 32,89 € pro Stück, gute Winterreifen ab 33,70 €. Gleichstarke Ganzjahresreifen gibt es ab 36,51 € pro Stück. Für 40 000 Kilometer zahlen Sie also im Anschaffungspreis

• bei der Konfiguration Somer + Winterreifen (32,89 *4 / 2) + (33,70 * 4 / 2) = 65,78 + 67,40 = 133,18 €.
• bei der Konfiguration Ganzjahresreifen 36,51 *4 = 146,04 €

Die Anschaffungskostne für Ganzjahresreifen sind also auch hier etwas höher. Die Amortisationskosten, welche die GAnzjahresreifenkonfiguration wieder gut machen müssen, belaufen sich nun auf 412,86 €.

DAfür sparen Sie sich bei der Konfiguration für Ganzjahresreifen einen ganzen Satz Felgen. Als REferenzfelgen nehmen wir hier 14 Zoll Felgen, die für die oben genannten Reifen geeignet sind. Hier sparen Sie sich bei Alufelgen rund 63 € pro STück und bie Billig-Stahlfelgen rund 30 € pro stück. Gehen wir mal vom günstigsten Beispiel aus. DAnn sparen Sie sich 120 €.

Desweiteren sparen sie sich pro Jahr einmal die kosten zum Wuchten und zur Montage der Reifen. Beim Wuchten auf Stahlfelgen zahlen sie zwischen 12 und 32 Euro für alle vier Reifen, bei Stahlfelgen nochmal 10 bis 15 Euro mehr. Wir gehen vom günstigen Beipsiel aus und sagen mal grob, dass Sie sich 15 € sparen würden. Beim Reifenwechseln sparen Sie sich 16 €, also insgesamt 31 €.

Die Ganzjahresreifen kosten bisher im Vergleich zur Sommer-/Winterkonfiguration noch 412,86 -120 -15 – 16 = 261,86 Euro mehr.

Sie sparen aber noch mehr – biepsielsweise die Einlagerungskosten biem Händler, wenn Sie sie dort einlagern. Pro Rad und saison kostet das durchschnittlich 7,50 €. Da Sie die Räder in der sommer-/Winterkonfiguration immer im Wechsel lagern, haben Sie mal Jahre, wo Sie durchgängi einlagern und mal Jahre, in denen Sie nur eine Saison lang einlagern. Wir einigen uns auf den mittelwert beider Möglichkeiten. Ein volles Einlagerungsjahr kostet Sie demnach 7,50 * 4  * 2 = 60 €, ein einfaches Einlagerungsjahr 7,50*4 = 30 €, macht im Mittel 45 €. Jetzt sparen Sie sich in der Sommer-/Winterkonfiguration nur noch 236,86 €.

Jetzt ist es an Ihnen zu bestimmen, ob sich der nun noch ausstehende Restkostenmehraufwand lohnt, sich Ganzjahresreifen zu holen. Denn im Gegenzug haben Sie weniger Stress, da Sie nicht mehr so oft zum Reifenwechseln fahren müssen. sie sparen sich auch hier noch kleinerere Beträge, da Sie weniger fahrkosten zur wErkstatt haben. Und wie bereits erläutert sparen Sie sich noch mehr Geld, wenn Sie zwei Sätze alufelgen verbaut haben.

ein Nachteil von Ganzjahresreifen ist, dass es im Ausland Probleme geben kann, etwa im winter in Österreich oder im Sommer in Italien. Dort müssne Sie sich erst über die aktuelle Gesetzeslage informieren, beovr Sie mit Ganzjahresreifen dort in den Urlaub fahren.

Desweiteren ist es in besonders bergigen Wohngegenden oder Urlaubszielen eventuell nicht verkehrt, einen dedizierten Winterreifen in der entsprechenden Saison aufzuziehen, was wiederum ein Argument gegen Ganzjahresreifen darstellen könnte.

Mein persönliches Fazit ist, dass es mir die 236,86, die mich Ganzjahresreifen derzeit mehr kosten würden, nicht wert sind, zumal mein Elternhaus in einer bergigen Gegend liegt und ich auch mla spontan nach Italien oder Österreich in den Urlaub fahren möchte. Wenn sich der Mehrverbruach jedoch nur um 0,5 l / 100 km erhöht, hätte ich nur noch Mehrkosten von 36 € – und ein Alufelgen-Nutzer würde sogar erstmalig Gewinn machen. Deswegen sind Ganzjahresreifen vielleicht im einzelfall für bestimmte Nutzer einen Blick wert.

die notwendigen Angaben, die Sie für den Kauf von Reifen benötigen, können Sie von den Reifen ablesen, die Sie derzeit fahren.  reifendirekt.de hat Ihnen in diesem Artikel ein Bild von einem Reifen abgebildet, an welchem Sie die position der Angaben sehen können.

Die für Sie relevant Angabe ist im Format 195/65 R1591HTL. Die vordere Zahl vor dem Schrägstrich ist die Querschnittsbreite in mm, dahinter erfolgt das verälhtnis von Reiefenhöh eund Reifenbreite in %, danach kommt meist R für Radialreifen, gefolgt von zwei Zaheln für den Felgendurchmesser in Zoll. Dieser kann sich beispielsweise ändern, wenn Sie für Ihre Winterreifen etwa Felgen einer anderen Größe verwendne als für Ihre Sommerreifen.  Die nächsten zwei Zahlen geben eine Kennzahl für die Reifentragfähigkeit an. Der darauffolgende buchstabe gibt die gibt den GEschiwndigkeitsindex an, danach folgen zwei Buchstaben die angeben, ob ein Reifen tubeless ist oder nicht. Das Format ist also

<Querschnittsbreite in mm>/<Verhältnis Höhe Breite in %> <Radialreifen oder nicht><Felgendurchmesser><KennzahlTragfähigkeit><Geschwindigkeitsindex><Tubeless oder nicht>.

Wenn einmal hinter der Querschnittsbreite kein Schrägstrich mit einer Zahl frü Höhe-/Breitenverhlätnis steht, dann handelt es sich um einen Verhältniswert von 80%. Je kleiner das Verhältnis, desto sportlicher ist der Reifen.

Zum Kauf eines passenden Reifens für Ihre aktuellen Felgen genügen Ihnen die Werte der Querschnittsbreite, des Höhen/Brietenverhältnisses, der Flegendurchmesser und der Geschwindigkeitsindex.

Wenn Sie hingegen Reifen in Kombination mit einer neuen Felge kaufen wollen, dann müsne Sie erst die richtige Felge für Ihre Reifen finden. Felgen haben Bezeichnungen wie beispieslweise

9Jx20 H2 ET 25 LK 5×120

Die erste Ziffer ist die sogenannte Maulweite. Sie bestimmt die Breite des Reifens, die auf die Felge aufgezogen werden kann. Eine maulweite von 9 x 2,54 bedeuetet eine 22,86 cm. Aber damit haben Sie nicht zwangsläufigautomatisch  die Breite des Reifens, der auf diese Felge passt. Reifen verschiedener Briete können auf ein und die selbe Maulweite drauf passen. So kann es etwa sein, dass sie afu eine 5,5×14, die ja gemäß dieser Rechnung eine Briete von 139,7 mm hat, einen Sommerrreifen von 165/70, 175/65, 185/60, 195/55 oder 195/60 draufkriegen.

Die Angabe H2 bezeichnet den Hump, auch Sicherheitsschulter genannt. Er verhindert, dass der reifen bie Belastungen in einer Kurvenfahrt in das Tiefbett abrutscht. Diese Gefahr ist besonders bei schlauchlosen Reifen am größten. Auf diese merkmal müssen Sie egientlich so gut wie nie acht geben, da hier alle Konkurrenten den Mindedstmaßwert erfüllen müssen, der von den Prüfbehörden vorgegben wird.

die Angabe hinter ET steht für die einpresstiefe von 25 mm. sie müssen sich nur merken: Bei einer positiven Einpresstiefe wandern ihre beiden Wagenräder stärker nach innen, sie stehen also nicht so weit auseinander wie bie einer Einpresstiefe von 0. Bei einer negativen ET wandern die Räder weiter auseinander. Je weniger diese auseinander liegen, desto besser lässt sich der Wagen beherrschen.

Wie auch biem Reifen können Sie Maßangaben ihrer Felge von dieser selbst ablesen. So erfahren Sie, welche Felgenkonfiguration Sie derzeit fahren. Dementsprechend können Sie sich an dieser felgenkonifguration orientieren, wenn Sie neue Felgen kaufen möchten.

die Angabe hinter LK gibt den Lochkreis an, wo die Befestigugnsschrauben sitzen sollen. 5×120 gibt an, dass es einen Lochkreis mit 120 mm Durchmesser für 5 Schrauben gibt. Anhand dieser Angaben können Sie aber noch keine passende Felge finden, da Sie noch nicht ablesen können, ob durch die einzelnen Bolzenlöcher nun ein 12 mm Gewinde oder ein 14 mm Gewinde durchpassen muss. Hier müssen Sie sich also noch genauer erkundigen.

Der buchstbae J bezeichnet die form der Felgenhörner. in Deutschland ist hier meistens ein J zu finden.

Das x hinter der Felgenhornform ist nicht als Mal-Zeichen zu verstehen. Dieser dient zur Bezeichnung der Tiefbettfelge. Bei einer flachbettfelge wird hier ein Querstrich statt einem x eingezeichnet. Eine Tiefbettfelge hat immer ein x.

Danach erfolgt die Angabe des Felgendurchmessers in zoll – dies wird in der Umgangssprache immer als „felgengröße“ bezeichnet.

Im Handel finden sie Felgen immer nach Bezeichnungen wie 9×20 sortiert. Hierbei wurde einfach nur das J weggelassen, also die Angabe für die Felgenhornform.

Wichtig ist für Sie in der Praxis: Scahuen Sie, dass sie eine Felge kaufen, die

1. eine Konfiguration hat wie die, die derzeit auf dem Wagen befestigt ist.
2. einen Reifen in einer Konfiguration aufnehmen kann, der in Ihrem Fahrzeugschein unter Nummer 15.1 und 15.2 (neuer fahrzeugschein) drin steht. Bevorzugen Wenn Sie Sprit sparen wollen, bevorzugen Sie Felgen, welche die schmäleren Reifen aufnehmen kann.

Wenn Sie nun konkret nach Reifen eines bestimmten Merkmals stöbern, gibt es sogenannte nicht-technische Bewertungsmerkmal. Wenn Sie beispielsweise auf rein.com die Daten der reifen, die Sie fahren möchten, eingeben, dann werden diese Reifen nach bestimmten Kriterien bewertet.

Hierbei besonders interessant sind die Werte für die Spritspareffizienz (1) und die Haftung bei nasser Straße (2) sowie möglicherweise erfolgte positive kundenbwertungen (5) und Testergebnisse (4).

Wichtig zur Beurteilung für den Kauf von gebruachten Reifen ist außerdem noch die Angabe DOT XXXX XXXX XXXX, wobei die letzte Zahlenfolge für das Herstelldatum des Reifens steht. Je älter der Reifen, destow eniger sollten Sie dafür ausgeben. Die technischen Eigenschaften eines Reifens verändern sich von Jahr zu Jahr negativ. Laut ADAC-Empfehlung sollten Sie keinen Reifen kaufen oder verwenden, der älter als 3 Jahre ist.

Interessant beim Kauf ist für Sie auch, welchen Typ von Reifen Sie kaufen.  Dies ist ein relativ großer Aufdruck am Reifen, der Aufschriften wie M+S haben kann.

Welche Felgen und Reifen zum Sprit sparen?

Grundsätzlich fahren Sie mit den schmalsten Reifen, die laut Fahrzeugschein für ihr Fahrzeug möglich sind, am spritsparendsten. Je breiter die Reifen und somit die Felgen,d ie Sie dafür brauchen, desto höher sind rollwiderstand und Reibungskraft beim Fahren und desto höher auch Ihr Spritverbrauch. Grundsätzlich lhont es sich aber nicht, die Felgen zu wechseln, nur damit Sie schmälere Reifen fahren können. Denn diese investition haben Sie erst nach vielen, vieeln Kilometern wieder drin.  Sie sollten also grundsätzlich die Felgen nicht wechseln, sondern einfach die schmälsten Reifen kaufen, die auf Ihre aktuellen Felgen passen.

Entgegen dem allgemeinen Volksglauben können Sie mit dem Kauf von Alufelgen in der Regel keinen Sprit sparen. Denn diese sind nicht zwangsläufiger leichter als Stahlfelgen, da mehr Material verbaut werden muss. In der Praxis sind aluminiumfelgen in der Regel sogar teurer. Nur Magnesiumfelgen sind leichter als stahlfelgen. Die Spritersparnis stellt sich hier ber erst nach mehreren hunderttausend Kilometern ein, weswegen sich die Anschaffung in der Regel wenn überhaupt nur am Anfang des Fahrzeugkaufs lohnt. Normalerweise also nicht empfehlenswert.

Beim Fahrzeugkauf hingeggen können Sie in die Abwäguzng von verschiedenen Fahrzeugen, die für sie in Frage kommen, das Kriterium der Felgen im Hinsicht auf das Spritspartpotential in Betracht ziehen und bevorzugt die autos kaufen, die schmälere Reifen führen können.

Neben der Reifenbreite, die Sie auf eine Felge aufziehen können, ist auch die Frage der Felgengröße in Zoll entscheidend. Entgegen dem allgemeinen Volksglauben fahren Sie mit kleineren Felgen spritsparender. Das heißt mit 13″ Felgen verbruachen Sie weniger Sprit als mit beispielsweise 15″ Felgen.

Den optimalen spritspareffekt haben Sie also mit möglichst schmalen Reifen auf einer möglichst kleinen Felge.

Die Reifengrößen und Felgen, die Sie für ihr Fahrzeug kaufen können, stehen in Ihrem Fahrzeugschein in den Ziffern. Sie suchen sich jetzt die Felgen- und Reifenart aus, die Sie gemäß Fahrzeugschein führen dürfen und am spritsparendsten sind.

Nun haben Sie zwar die Maße und Kennziffern für Felgen und Reifen, aber noch keine konkreten Produkte, die sich für ihr Fahrzeug empfehlen. Dazu empfiehlt es sich, aktuelle Felgen- und Reifentests für Produkte zu lesen, die Ihren Maßen entsprechen.

Wenn Sie Felgen finden wollen, die zu Ihrem Fahrzeug passen, rbauchen Sie aus Ihrem Fahrzeugschein die HSN und TSN (neuer Fahrzeugschein: ziffer 2.1 und 2.2). Diese bieden Größen geben Sie einfach im Felgenshop Ihrer Wahl ein und Sie bekommen nur noch passende Felgen für ihr Fahrzeug angezeigt.

Test für Reifen finden Sie beispielsweise unter

• http://www.reifen.de/static/de/reifentest
• http://www.reifentest.com/
• https://www.tcs.ch/de/test-sicherheit/testberichte/reifen
• http://www.reifen.de/static/de/reifentest

allgemein finden Sie immer aktuelle Test über eine Google suche mit den Stichworten „<Reifenquerschnittsbreite>/<Höhe Breiteverhältnis> R<Felgengröße in Zoll> Test“

Besonderes interessant für Sie bie der Auswahl von spritsparenden Reifen ist die Einstufung des Reifens in eine Effizienzklasse (siehe SCreenshot weiter oben). Die Verbesserung eines Reifens von einer klasse in die nächste bedeutet meistens, dass der Reifen auf 100 km 0,1 Liter mehr an Kraftstoff spart. Wenn Sie davon ausgehen, dass der Reifen 40 000 Kilometer hält, sparen Sie sich auf die gesamte Lebensdauer der vier Reifen etwa 40 €. Jetzt liegt es an Ihnen auszurechnen, ob sich der Mehrpreis für den REifen der besseren effizienzklasse im Vergleich zum Anschaffungspreis des modells der niedrigeren klasse lohnt. Mein persönliches Ergebnis in diesem Verlgeich beispielswiese:

wäre, dass sich sich die Spritersparnis des Dunlop-Reifens im Vergleich zum niedrigeren Anschaffungspreis des Windforce-Reifens nicht lohnt. Wenn Sie also nur auf Spritersparnis aus sind und Ihnen die besseren Fahrbahneigenschaften des Dunlop-Reifens egal sind, weil Sie besonders defensiv fahren, dann kommen Sie mit dem eigentlich weniger spritsparenden Reifen auf eine Lebensdauer von 40 000 Kilometer günstiger. Je länger die Reifen nun tatsächlich halten, desto eher schlägt sich das Kaufargument mehr und mehr Richtung spritsparreifen.

lohnt sich ein Run Flat Reifen (RSC-Reifen).

Run Flat Reifen tragen sie einheitliche Kennzeichnung RSC. Sie verhindern im Fall einer Panne, dass der Reifen bei einem allmählichen Druckverlust seine Form behält und somit nicht gleich von der Felge abspriungt. Das bedeutet, dass Sie bei einer Geshcwindigkeit von bis zu 80 km/h noch etwa bis zu  250 km weiterfahren können. Sie dürfen und können aber nur auf einem Fahrzeug eingesetzt werden, welches ein funktionierendes Luftdruckkontrollsystem hat. Hat Ihr Fahrzeug ein solches System nicht, können Sie die Anschaffung von RSC-Reifen vergessen.

RSC schützt Sie nur bei allmählichem Druckverlust des Reifens, nicht bei einem plötzlichen Reifenplatzer.

Wann brauche ich einen Reinforced Reifen?

Reinforced Reifen haben die gleichen Spezifikationen Wie ihre normalen Kollegen, besitzen jedoch eine erhöhte TGragfähigkeit. Das brauchen Sie genau dann, wenn Sie den Reifen für einen Kleintransporter, Kleinbus, für einen Van, Geländewagen oder für einen schnellen PKW mit V-Reifne kaufen. für alle anderen Fahrzeuge brauchen Sie keinen Reinforced-Reifen.

lohnt sich ein Tubeless Reifen?

Tubeless reifen sind sicherer, da sie keinen Schalcuh haben, der während der fahr tauf einmal platzen kann. Dem Reifen kann natürlich auch hier „die Luft ausgehen“, hierbei ist der dRuckverlust jedoch langsam und allmählich. Das ist ein wichtiger sicherheitsfaktor.

Desweiteren erzeugen tubeless Reiung weniger Wärme, da keine Reibung zwischen Schlach und Reifen stattfindet. Damit sind mit einem Tubeless Reifen bei gleichbleibender Belastung höhere Geschwindigkeiten möglich.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Reifen-Monate einfacher wird.

Und ein kleiner vorteil ist, dass etwas Gewicht eingespart wird. Das spart theoretisch etwas Sprit

lohnt es sich, Reifen selbst zu kaufen?

Ganz kurz gesagt: Ja. In der Regel spart man so gut wie immer bares Geld, wenn man seine Reifen selber kauft und nicht direkt von der Werkstatt bezieht. Einige Reifenmonteure verlangen mehr GEld für eine Montage, wenn die Reifen nicht von Ihnen bezogen wurden. Es lohnt sich in der Regel trotzdem, die Reifen selbst zu beziehen, wenn der monteur nen Fünfer mehr pro Reifen verlangt. Bei einer größeren preiserhöhung sollten Sie ohnehin stutzig werden und den Monteur wechseln.

Für alle, die ihr Verhalten in dieser hinsicht bessern wollen, hier eine kurze Anleitung, wie Sie die Profiltiefe Ihrer Reifen messen.

Die einfachste Möglichkeit ist eine 1-Euro-Münze. Der goldende Rand der Münze ist 3 mm breit. Wenn Sie die Euromünze in das Profil des Reifens hineinstecken und der golende Rand wird bedeckt, haben Sie noch knapp doppelt so viel Profiltiefe wie vorgeschrieben.

die professionellre Variante ist ein sogenannter Reifneprofilmesser. Diesen legen Sie an die Oberfläche des Reifens an und schieben dan die Spitze des profilmessers in das Profil rein, bis es anstößt. Danach können Sie entsprechend die Profiltiefe anmessen.

MotorweltTV hat für beide Varianten ein ansehnliches Video erstellt

Ein neuer Reifen hat meistens eine profiltiefe von 8 mm. Mit diesem Referenzwert können Sie den Zustand eines Reifens schonmal ganz gut beurteilen.

Wie lange Reifen bei Ihnen halten, damit Sie einen groben Erfahrungswert haben, wann Sie sich nach neuen umsehen müssen, müssen Sie selbst bei ihren Reifen ermitteln. Denn die Haltbarkeit der Reifen ist von zu vielen Faktoren abhängig – allein schon die Qualität und Herstellungsmerkmale des Reifens spielen da eine große Rolle. Grundsätzlich kann man sagen, dass Reifen im Durchschnitt zwischen 40.000 und 80.000 Kilometer je nach Qualität und Fahrweise halten. Bei den meisten Autofahrern bedeutet dies, dass ein Reifen entweder jedes oder zumindest jedes 2. Jahr gewechselt werden muss. Sie müssen wirklich den Einzelfall betrachten und einfach mal messen.